Fotografiju Artem Bali na Unsplash

Je li moguće ne biti turist na Baliju?

Otok bogova, majmunske šume i pretjerano gospodarstvo turizma.

Božićno jutro sletio sam u zračnu luku Ngurah Rai na Baliju u Indoneziji. Vlaga i vrući zrak karakterističan za zemlje u blizini ekvatora padali su na mene poput vlažne i čvrsto omotane deke. Porodnici koji su pristizali kroz imigracije pokraj mene bili su ponajprije australski, što su otkrili njihovi naglašeni naglasci i daske za surfanje.

Radnici zrakoplovne tvrtke, vozači taksija i stanari trgovina bili su lokalni Balinese, čija je ionako tamna koža još više ojačala otočnim suncem. Njihova tradicionalna odjeća i prepoznatljivi sarongi (ili, kamben na Balineseu) bili su upadljivi u kontrastu s golom kožom, kratkim hlačama i tenisicama.

Svaki je lokalni čovjek nosio sarong - pravokutni komad tkanine koji se omota oko struka, obuhvaćajući donji dio tijela poput cijevi, prekrivajući zglobove koljena i gležnjeve. U slučajevima kada sam tijekom tjedna ušao u jedan od mnogih hinduističkih hramova, i ja sam oborio sarong.

Tek nakon izlaska sunca i vozači već masovno traže svoje usluge, novopridošle pridošlice poput sretnih golubova koji plutaju do hranilišta ptica, a ne iz potrebe. Lokalni vozači prišli su mi držeći znakove s raznim cijenama, odredištima i turističkim paketima. Nekoliko me zgrabilo za ruku kako bi privuklo moju pažnju.

Na papiru ovo može zvučati kao ugušujući prvi dojam, gipkiji nego srdačan. Ali to nije bilo Bio je to srdačan doček prepun osmjeha od uha do uha i dobro uvježban engleski koji su nagovještavali ekonomiju ovisnu o turizmu.

"Ja sam Deedee. Vozim te. "

Deedee je tvrdio da mi nudi fer cijenu od 300 000 indonezijskog rupija (oko 21 USD) za 40-minutnu vožnju gradom. Uz put me bombardirao balinezijskom poviješću i savjetima za razgledanje, u potpuno veselom razgovoru. U sat vremena koračao na tlo Balija, uvjeren sam da su Balinežani najdraži ljudi koje sam susreo. Deedee je objasnio:

"Balinese su lijepe, da, svima je lijepo, da, jako lijepo! Lijepo nam je i lijepo ste do Balinesea i svi imaju bolje vrijeme. Nalaziš se na Otoku Bogova, to je Karma, čovječe. "

Balinska kultura počiva na kolektivnom vjerovanju u Karmu. Ljudi rade kako treba drugi, jer vjeruju da će se zauzvrat dobre stvari vratiti. Nepokolebljivi tempo Balija bio je poput svježeg zraka. Bali se ističe kao jedno od "sporih" odredišta jugoistočne Azije.

Otok djeluje s trajnom blagošću. Sve i svi su uvijek u redu i mještani hodaju sporo, neometano pritiskom na rokove i žurbu. Stvari se događaju kada se trebaju dogoditi. Miran ritam života naglašava koliko suvišna žurba može biti.

Podsjetilo me je na uspavanog psa koji je podigao obrvu kod šteneta koji je ganjao vlastiti rep prije nego što se umorio od umora, ni stekao ni izgubio tlo usprkos gužvi. Ljudi su laki jer vjeruju da su dobre stvari uvijek na putu.

Hitnost je poput lukave zakletve - koristi se samo štedljivo, ali ne i dio današnjeg svakodnevnog govora.

Fotografija Christine Wehrmeier na Unsplash-u

Deedee mi je ponudila bocu vode i pitala moram li stati na doručak ili u centar za razmjenu novca. Ovdje je jedan hinduistički balinejski vozač govorio engleski jezik koji mi je pružio usluge daleko izvan vožnje od točke A do točke B.

Kad sam izašao iz njegova automobila, uzviknuo je „Sretan Božić!“ - proglašenje izvan njegove vlastite religiozne vjere, ali je ipak rekao da me očara, dočekavši me kao zapadnog turista koji sam bio - to je bilo najviše gostoprimstvo koje sam ikad osjećao u vožnji autom (nije ni prihvatio moj pokušaj savjeta!).

Zatekla sam se u tri odvojena odmarališta za vrijeme svog boravka na Baliju: Banyan Tree, Puri Pandawa i Cendana Resort. Svako odmaralište impresioniralo me prekomjernim osobljem i stručnom uslugom. Naselje ljetovališta trebalo bi biti gostoljubivo, iako se ta ljubaznost protezala na sve interakcije tijekom cijelog tjedna.

Od gustih džungla do bistre oceanske vode, od sivoga rižinog riža do dugonogih majmuna, Bali je zaslužio svoj nadimak "Otok bogova". Bali je previše zasićen prirodnom ljepotom do te mjere da ga gotovo desesenzificira. ti do neba pamučnih bombona i prizora razglednica.

Postoji duhovnost koja prožima svaki pogled i miris. Tamjan uvijek gori, i morate pažljivo koračati kako biste izbjegli balijske hinduističke ponude koje krase trotoare i ulice. Nazvane "Canang Sari", ove male košare s palmama, pune su raznobojnog cvijeća i svaki dan se daju na vjersku ponudu i zahvalnost.

Ungasan je u južnom dijelu Balija, dom bezbrojnih ljetovališta (uključujući i Banyan Tree i Puri Pandawa naselja). Najveći dio područja između odmarališta čine džungla i zelenilo, a ne gradski život i turisti.

Najbliži grad znamenitosti bio je Seminjak, grad poznat po svojim plažama i odmaralištima, prepun noćnog života, turista, hip-restorana i gustog prometa. Bio sam na jugu Balija pola tjedna, a zatim sam proveo drugu polovicu tjedna u Ubudu, kulturnom centru u blizini centra otoka.

U Ubudu se nalazi Šumsko svetište majmuna u kojem živi od živahne i znatiželjne populacije majmuna. Agilni i ljepljivi prstići, ti su majmuni zloglasni za prevlačenje sunčanih naočala i telefona.

Postoje lokalni muškarci koji, čini se, "rade" u Šumi majmuna, iako su zapravo samozaposleni, neslužbeni "šaptači majmuna". Jedan od tih momaka došao je i mahnuo rukom da me "prati", i to za minutu Našao sam se iza hrama daleko od gomile.

Iduće sam znala da držim kukuruzne orahe s majmunom na ramenu i mravi mi prelaze iz majmuna na moju kožu.

U početku sam mislio da je to nadrealni trenutak putovanja. Osjetio sam trnce i toplinu, dogodilo se nešto nevjerojatno! - ali ne, to je bilo moje prvo iskustvo s majmunskim urinom. (Mještani su mi rekli da je sreća na majmuna bila sretna).

Fotografija Jareda Ricea na Unsplash-u

Sjeverno od Ubuda nalazi se riža-terasa Tegalalang, jedan od najljepših krajolika na Baliju. Maštovit niz stepenica s rižinom terasom prostirao se u džunglu, stvarajući neprimjetan prijelaz poljoprivrednog zemljišta u tropske i zelene divlje životinje.

Gore i dolje s rižinim terasama nalazili su se poljoprivrednici koji su se bavili poljoprivredom. Bilo je i "poljoprivrednika" koji su držali ružne alate za uzgoj turista kako bi namamili turiste da snimaju skupe fotografije svojim rekvizitima. Tegalalang je praktičan kako za poljoprivrednu proizvodnju, tako i za prihode od turista koji se fotografiraju i pridružuju se izletima. Na nekoliko mjesta na Baliju živopisno je okruženje napravljeno umjetnim fotografijama i rekvizitima za objavu na društvenim mrežama.

Fotografija Laura Cros na Unsplash-u

Imao sam sreću da prisustvujem plesu Kecak u hramu Uluwatu, tradicionalnom balineskom plesu vatre. Dovršen na vrhu litice na zalasku sunca, bio je to najspektakularnija kombinacija plesa, vještina, kulture i magije koju sam vidio u životu.

Pleme balijskih muškaraca koristilo je svoj vokal umjesto glazbala; ogrebotina i zvučan bariton dodali su dubinu i sumornost. Prevladala je čitava drama; ekstravagantni kostimi, avanture i pripovijedanja utkani u ples.

Naravno, Bali nije utopijska, idilična zemlja kiše i bogova. Ljudi i dalje rade i drže poslove. Kultura siromaštva i dalje postoji usprkos ekstravagantnim odmaralištima i prilivu turista. Bali je paradoksalan otok, jer je ujedno i visoko istaknuto odredište i zemlja u razvoju. Čini se vjerojatnim tvrditi da je Bali zaglavio u limbu kao "razvijajući" dio Indonezije kao rezultat turizma.

Turisti očekuju „autentično“ iskustvo i tradiciju i kulturu želja. Oni (uključujući i mene) traže uranjanje u svijet netaknut sa Zapada - nešto izrazito balinese.

Mogu li turistička očekivanja autentičnosti biti upravo ono što ograničava Balijev razvoj? Čini se sumnjivim održavanje fasada radi ekonomije, a ne baštine. Bali je unovčio kulturu pod krinkom održavanja tradicije.

Uzmimo za primjer ples Balinese Kecak. Nekada tradicionalna ceremonija u plemenske, duhovne i zajedničke svrhe sada je spektakl za vučenike koji kulturu prenose kapital, a valuta baština. Razgraničenje između "autentičnosti" i turizma zamaglilo se i čini se da se to malo može pomiriti.

Bali nije ništa drugo doli veličanstven. Savladali su turizam i dobro plasirali svoj proizvod. Uputio sam se na džinovsku ljuljačku u džungli. Pokušao sam s Balijevom poznatom Luwak kavom (koja je zrna kave koju jede azijski Palm Civet, nešto između mačke i glodara). Hodala sam rižinim pizdama. Preskočio sam u beskonačnim bazenima s pola tune. Plivao sam u Indijskom oceanu. Dotaknuo sam zidove drevnih hinduističkih hramova.

Bali pruža predah, djelić neba ovdje na Zemlji. Djeluje i kao snažni podsjetnik što turizam može učiniti kulturi i kulturi, istovremeno i inhibitora i skele.

Još uvijek imam svoje osjećaje, da. Ipak, uvjeren sam da ću se vratiti na Bali prije ili kasnije, vjerojatno će opet tražiti „kulturno“ iskustvo kao što to uvijek čine turisti.

Obazrivo putovanje, iako ipak putuje.

Ovaj je članak na drugi način objavljen na Philhovom narednom stopu.

Phil je putopisac i urednik. Trenutno živi i radi u Hong Kongu. Ako vam se svidio ovaj članak, više njegovih ideja možete vidjeti na njegovom blogu za putovanja i Instagramu.